Hola todos !

¡Hoy voy a mostrarte cómo hice un láser de autonivelado en un cheep!

Tuve esta idea durante bastante tiempo pero nunca logré encontrar algo de tiempo hasta ahora.

Para este primer intento el objetivo fue:

Para hacer una unidad de bajo costo.

Fácil de hacer.

Fácil de usar.

Independiente, sin microcontrolador.

Para ser portátil.

Usar una batería interna en lugar de reemplazarla cuando esté seca.

Capaz de operación de largo tiempo.

Uso de materiales comunes como sea posible.

El uso del láser de líneas cruzadas todo en uno.

Para ser precisos en todo momento.

Capaz de operar cuando se coloca en superficies no horizontales de hasta 20 °

Capacidad de posición de bloqueo del láser.

Para poder (unidad, por lo tanto, láser) girar 360º vertical y horizontalmente usando equipo opcional.

Proyección de línea diagonal al girar la unidad a mano.

Suministros:

Paso 1: Herramientas necesarias:

enmascaramiento

cinta

Pistola de silicona

Cinta adhesiva

Super pegamento

pegamento adhesivo en barra

Soldador

soldadura

Herramienta para llave de tubo tubular 5mm

Cuchillo de uso

Taladro - Herramienta rotativa

Brocas de 3 mm, 2,5 mm, 1 mm

Disco de corte de metal para taladrar

Regla de escritorio

Regla de ángulo cuadrado de 90 grados de metal

Brújula de ingeniería

destornillador Phillips

tijeras

Lápiz

Paso 2: Hardware Necesario:

Una placa PCB de 8cm x 8cm x 3 piezas

Una placa PCB de 5,5 cm x 5,5 cm x 1 pieza

Un disco de placa PCB con forma de 6,5 cm de diámetro x 1 pieza

Una placa PCB de forma triangular de 3.8 cm x 4 cm x 4 cm x 1 pieza (ver fotos)

Un tablero de PCB piezas pequeñas x 8 piezas

Arandelas (M3) x 7 - 12 piezas

Lavadora (M8) x 1 pieza

Una varilla roscada de (M3) 3 mm de diámetro x 500 mm x 1 pieza

Tuercas de fijación para tornillos (M3) x 15 piezas

Tuerca de mariposa (M8) x 1 pieza

Hexagonal Roscado Macho / Hembra Latón niquelado Espaciador M3 Altura 20.00mm interno 8.00mm externo 8.00mm x4 piezas

Hexagonal Roscado Macho / Hembra Latón niquelado Espaciador M3 Altura 10.00mm interno 10.00mm externo 10.00mm x12 piezas

Hexagonal Roscado Macho / Hembra Latón niquelado Espaciador M3 Altura 12.00mm interno 10.00mm externo 10.00mm x4 piezas

www.contact.com.gr/catalog/index.php?cPath=35_69_321&sort=2a&page=1&osCsid=951aeb648d07b20a166a1028937752f4

Cabeza hexagonal (M6) perno x 10 mm de largo x 1 pieza

Cabeza hexagonal (M8) perno x 25 mm de largo x 2 piezas

Cabeza hexagonal (M8) perno x 10-15 mm de largo x 1 pieza

Tornillos Phillips (M3) x 6 mm de largo x 6 piezas

Tornillos Phillips (M3) x 30 mm de largo x 2 piezas

Barra cuadrada de aluminio o acero 18 mm x 55 mm de largo x 1 pieza

Una pieza de metal de 1-1.5 mm de grosor x 45 mm de largo x 12 mm de ancho que debe ser lo suficientemente fuerte y no se doblará con la mano.

Tornillos Allen (M4) x 10 mm de largo x 2 piezas

Punta de tornillo para pieles de tamaño mediano 10 mm x 1 pieza

Alambre fijo de acero inoxidable 0,5 - 1 mm x 50 mm de largo x1 pieza

Tubo de cobre de 4 mm de diámetro x 20 mm de largo x 2 piezas

Plomería redonda de goma de 3-5 mm de espesor x 20 mm de diámetro exterior. x 4-5mm dia interior.

Nivel de burbuja blanco (opcional)

Paso 3: Piezas eléctricas necesarias:

Una línea cruzada de láser rojo.

Si puede comprar un láser de línea cruzada de 10-20 mW a 4VDC MAX.

Una batería 18650 3.7V

18650 caja de batería

Un cargador USB de batería 18650

Un interruptor deslizante SPST de 3 clavijas o un interruptor deslizante DPDT de 8 clavijas. Lea la sección (interruptor deslizante).

Conector USB hembra tipo A

LED blanco SMD (opcional)

Resistencia SMD de 100 ohmios (opcional)

Cable de altavoces de unos 10cm.

Paso 4: EXPLICACIÓN:

He elegido usar un PCB

El tablero como material de construcción, ya que es liviano, delgado, lo suficientemente fuerte y bastante barato, se puede cortar fácilmente con un cuchillo de uso general y pegar las piezas entre ellos usando un soldador y soldar una y otra vez si es necesario.

Por supuesto que puedes usar cualquier tipo de material que más te convenga. Puede ser de madera, chapa metálica, plexiglás, etc. En caso de que vaya a utilizar un material metálico que sea conductor, asegúrese de aislar los espaciadores M3 inferiores o de nailon, ¡ya que los separadores llevan la tensión de la batería!

Lo que se presenta en las imágenes es el prototipo como referencia, pero las dimensiones y los dibujos dados son ligeramente diferentes, así que por favor siga con los números.

Para su comodidad, he incluido imágenes más que suficientes que cualquiera puede seguir.

¡Entonces empecemos!

La idea:

Lo que tenía en mente era la gravedad de la Tierra y un objeto pesado que se movía libremente en 2 ejes con un láser conectado.

Debido a que no todo en la vida es perfecto y este es un proyecto diy donde las cosas pueden no ser perfectas, hay una necesidad de alineación. Esto se puede hacer usando 2 pesos adicionales, que serán 2 x pernos M8

En 2 ejes. Una para atrás y adelante y otra para izquierda y derecha. Al atornillar / desatornillar los pernos M8 ahora podemos alinear el láser en posición vertical y horizontal.

Paso 5: El Portador Láser (bar):

Es un pedazo de barra cuadrada de aluminio o acero de 18 mm x 55 mm de largo.

Si tu elección es el acero, entonces sabes desde el principio lo difícil que es trabajar. Es más pesado como material y requiere tornillos de ajuste más pesados ​​(HEX M8 x 25 mm) o más largos que no son adecuados en nuestro caso.

Si elige aluminio, es más fácil trabajar con y requiere tornillos de ajuste (M8-M6).

Tuve que comprar una barra de aluminio de 5 metros y cortar solo una pieza de 55 mm de largo, por lo que mi siguiente opción fue el acero como material.

Para hacer el portador láser (barra) fui a un taller mecánico porque no tengo las herramientas necesarias.

El costo total fue de 15 euros, lo que creo que es un precio de miedo.

Si no tiene la experiencia en el trabajo del metal o las herramientas, es mejor dejar que los profesionales hagan su magia como yo lo hice porque la precisión es una necesidad aquí.

Descarga los archivos y sigue los pasos para hacer la barra.

Paso 6: El Marco:

El proyecto se construye alrededor de 4 barras de tornillo colocadas en 4 esquinas y 4 placas PCB una encima de la otra. En cada PCB, use un cuchillo de uso general y corte el - solo cobre - en la esquina de cada lado a 13 mm x 13 mm haciendo 4 formas triangulares para cada PCB. Esos trazos triangulares ahora serán las líneas de energía de la batería que eliminan el uso de cables.

La PCB inferior es donde se colocarán la batería y su caja, el interruptor deslizante SPST, el conector USB hembra y el cargador. Para su comodidad, he incluido un archivo de imagen.BMP del esquema. Imprima la imagen en una impresora láser y use el método de hierro para transferir el patrón a la PCB.

Siguiente - superior - es el mecanismo de bloqueo láser PCB.Su propósito es bloquear en su lugar la barra cuadrada donde se coloca el láser para la rotación manual y también para transferir la unidad en forma segura.

La siguiente tabla se usa para la estabilidad y también aquí es donde se colocará la última PCB con 4 tornillos Philips de 3 mm. En la parte inferior del tablero se agregó una resistencia SMD LED + blanca para que todo se pueda ver incluso en la oscuridad.

Finalmente, la última tabla, la superior, es aquella en la que se va a colocar la barra cuadrada de aluminio o acero. Si, por alguna razón, hay un problema con el láser, retire la cubierta superior del gabinete y desatornille esa placa, levántela y sáquela de la unidad para un mantenimiento adicional. Además, en la parte superior se agregó una resistencia SMD LED + blanca en caso de colocar un nivel de burbuja en la parte superior de la unidad. En tal caso, se debe abrir un orificio en la parte superior central de la caja.

Paso 7: Tablero D:

Imprima la imagen.BMP en una impresora láser asegurándose de que las dimensiones sean de 8 cm x 8 cm. Utilice el método de hierro para hacer el PCB. Si va a utilizar otro método invierta la imagen.

Perfore los agujeros y coloque los componentes. Nada de liebre crítica excepto por la polaridad así que presta atención. Deje un espacio de 2 mm entre el conector USB y el interruptor deslizante SPST. Use un cable de cobre de 2-3 mm de grosor entre la PCB y el interruptor. Cuando hayas terminado de soldar todos los componentes, prueba el circuito. Conecte la batería y el cable USB. Si el cargador funciona, entonces has terminado. Tome la pistola de pegamento y la caja de la batería en el tablero D (vea las fotos).

Paso 8: Junta C:

Una vez que haya cortado el cobre de todas las esquinas, use un lápiz y dibuje una X de esquina a esquina. El centro del orificio inferior de la barra debe estar en el centro de la X que ya ha dibujado. Ahora sabes dónde debería estar el Spike Tornillo. Prepare el C2, C3 y C4 y haga el orificio para el tornillo de la punta del tornillo. Suelde el C4 con el tubo, pero asegúrese de que el tubo sea 1 mm más largo de cada lado. Ensamble la arandela C2 - C4 - arandela C3 incluyendo la varilla de tornillo M3 y las dos tuercas de seguridad. Asegúrese de que haya suficiente espacio para que el C4 pueda girar libremente,> 1 mm de espacio en total debe ser suficiente. Marca la varilla y córtala. Suelde el C2 y C3 desde un lado asegurándose de que la punta del tornillo se encuentre en el centro de la placa C. Soldar / desoldar el C2, C3 hasta que esté satisfecho.

En la placa C, abra un orificio para el tornillo M3 a 3,3 cm desde el centro de la parte frontal.

Luego haga el disco redondo y abra un agujero en el centro para el tornillo M3. Suelde el alambre de acero inoxidable (ver fotos).

Paso 9: Tablero B:

Usa tu lápiz y dibuja una X de esquina a esquina. Mide 4 cm de cada lado y dibuja una cruz. Use un cuchillo de uso general y corte el cobre solo siguiendo la cruz. Mide 2 cm de cada lado y dibuja cuatro líneas. Use un taladro con un disco de corte y corte donde están esas cuatro líneas (vea las imágenes).

Paso 10: Una Junta:

A la tabla A le siguen otras seis pequeñas piezas de PCB. Con lápiz dibuje una X de esquina a esquina. Mida 22 mm desde el centro como 11 cm - 0 - 11 cm y dibuje dos líneas en paralelo. En esas dos líneas, coloque las líneas A2 y A3 y dibuje una línea en paralelo que marque el grosor de las tablas. Del conjunto de las últimas líneas, mida aproximadamente 3 mm y dibuje otra línea 1 de cada lado y corte el cobre con un cuchillo. Continúe este procedimiento con las otras cuatro piezas de PCB. Cuando hayas terminado de cortar el cobre con el cuchillo, es hora de soldar.

Coloque el A2 y A3 en el tablero A asegurándose de que estén en paralelo y que los orificios estén perfectamente alineados para obtener los mejores resultados. Suelde las tablas una por una asegurándose de que estén a 90 grados de la tabla A.

Paso 11: Hacer el marco del láser:

Descargue todos los archivos adjuntos, imprima con una impresora láser el diseño de PCB de la placa inferior (D).

Imprima todos los archivos / imágenes, mida y use un cuchillo de uso general para hacer todos los PCB cortando la hoja de PCB que ha comprado.

Después de haber cortado todas las piezas de PCB, use papel de lija Nr.: 100 para suavizar los bordes.

Luego, mida 13 mm x 13 mm y con un cuchillo de uso general corte el cobre de todas las esquinas de todas las PCB.

Abra los orificios M3 en todas las esquinas asegurándose de que los espaciadores tratados con HEX no estén en el borde de la PCB. Realice este procedimiento en las unidades colocando todas las tablas encima de la otra y taladre los orificios si cree que no hará todos los orificios exactamente en el mismo lugar.

Cortar el tubo de cobre en 2 piezas de 20 mm de largo, cruzarlas y soldarlas con soldador.

Suelde todas las piezas de la placa (A) juntas.

Encuentre un pedazo de cobre u otra hoja metálica de 1-1.5 mm de espesor que debe ser lo suficientemente fuerte y no se doblará con la mano.

Vas a hacer una pieza en forma de "U". Corte un pedazo de 1-1.5 mm de espesor x 45 mm de largo x 12 mm de ancho. Haga un orificio M6 en el centro, mida 11 mm - centro - 11 mm y doble los extremos. Desde el punto de flexión, mida 8 mm y abra un orificio M3 en la pieza doblada (vea las imágenes).

Coloque el tubo transversal que ya ha hecho a bordo (A), pase a través de los tornillos Phillips M3 x 30 mm de largo y córtelos donde sea necesario, incluido el espacio para la tuerca de seguridad M3.

Use los pernos M3 entre los tubos y la PCB de tal manera que los tubos puedan moverse libremente con el menor espacio entre ellos. ¡Eso es importante!

Pase el caucho redondo de la plomería a través del tornillo M6, luego pase la pieza de metal en forma de U y atornille la parte superior de la barra cuadrada de aluminio o acero.

Todas las placas están conectadas con espaciadores a partir del nivel inferior utilizando tuercas de seguridad M3 - caja - espaciadores de 10 mm - tabla D - espaciadores de 20 mm - tabla C - espaciadores de 10 mm + varilla roscada + espaciadores de 10 mm - placa B - espaciadores de 12 mm - tapa superior de la caja - M3 Asegure las tuercas.

Paso 12: Láser:

Una de las mejores soluciones que conectan el láser con la placa (A) es el uso de un cable multifilar ultra flexible y delgado, una como esta:

En algunos auriculares de muy buena calidad, los fabricantes hacen uso de ese cable debido a sus características de flexibilidad / fuerza y ​​respuesta de frecuencia. En nuestro caso, la flexibilidad es lo que estamos buscando.

Otra solución es el uso de uno o dos cables de un cable de altavoz de múltiples hilos de buena calidad.

La desventaja de usar el último método es que los cables pueden cortarse a tiempo. Además, la misma resistencia de Ohm está presente porque son cables muy delgados, pero en mis mediciones con el láser, ya que venía con sus propios cables, muestra que dibuja 14.7 mA a 4VDC en lugar de 14mA a 4VDC usando el cable del cable del altavoz. Entonces, 0.7mA no son críticos para la operación del láser.

Retire la cubierta protectora del láser y suelte los cables. Asegúrate de recordar la polaridad. Tome un cable de altavoz y retire el aislante. Tome dos trozos de cable delgado del cable a aproximadamente 10 cm y soldarlos a los polos láser positivo y negativo. Use cinta adhesiva para cubrir el PCB láser y los cables de unos 4 cm de largo, asegurándose de que no estén en contacto entre sí.

Donde los extremos de la cinta adhesiva miden 4 cm y corte el resto de los cables. Inserte el láser en la barra cuadrada de aluminio o acero para que las ópticas queden fuera de la barra y apriete los tornillos M4 para asegurar el láser. Suelde los extremos a la placa (A) asegurándose de que el positivo del láser vaya al positivo de la batería y estén en el mismo lado. Continuar soldando los polos negativos.

Paso 13: LED (opcional):

Estoy usando dos LED blancos SMD con dos resistencias SMD 100ohm.

Compro el LED de una tienda local pero no tengo especificaciones, así que hice mis propias mediciones. Cada resistencia LED + dibuja 40 mA conectados con los cables del cabello. En total ambos LED dibujan 80mA.

Un juego es para el gabinete, por lo que puede ser visible con poca luz.

El otro conjunto es para iluminar un nivel de burbuja en la parte superior del gabinete nuevamente para que sea visible con poca luz.

Paso 14: Batería, cargador y USB:

En lugar de utilizar pilas AA normales, elegí la 18650 Li-Ion protegida. Estas baterías tienen unas grandes características. No hay necesidad de reemplazo ya que hay agentes de protección recargables, sobrecarga / sobrecarga / sobrecarga, hay capacidad para mantener su energía durante mucho tiempo, voltaje de salida nominal de 3.7 V +, gran capacidad y hoy en día hay suficiente capacidad para un proyecto de bricolaje.

El cargador es una solución barata y buena, bien hecha y lo suficientemente pequeña como ideal para el proyecto.

El voltaje de entrada está entre 4-8VDC, lo que significa que puede operar desde un puerto de computadora USB o desde cualquier dispositivo de 5VDC como un cargador de teléfono.

La capacidad de salida tiene una capacidad nominal de 1000mA / h o 1A / h MAX.

Como ha visto, he elegido el conector hembra USB de 4 clavijas tipo A como entrada en lugar de utilizar el conector del cargador. Hay razones para eso. En primer lugar, el LED de estado del cargador debe estar visible frente a la placa frontal de plexiglás. En segundo lugar, como el conector USB tipo A es más grande que el conector micro USB, es más fácil abrir los orificios de la PCB y soldarlos. Y por último, ya que el tipo A es más grande que el micro, proporciona más estabilidad cuando se sueldan las clavijas a tierra a la PCB.

Paso 15: Interruptor deslizante:

Un simple interruptor deslizante SPST ON / OFF de 3 pines utilizado aquí para encender / apagar el láser y los dos LED.

También hay un segundo circuito de PCB para un interruptor deslizante de 8 pines DPTD de 3 posiciones que puede encender solo el láser o el láser y los dos LED, todos juntos. Las posiciones son: láser y todos los LED - ENCENDIDO / medio - APAGADO / láser - ENCENDIDO. Use pequeños trozos de cable para conectar las trazas de PCB con los pines del interruptor uno por uno. Use un cable de cobre de 2-2,5 mm de espesor donde se encuentra el símbolo (sw) en la PCB para levantar el interruptor sobre el conector USB y soldar el otro extremo de los cables al chasis del interruptor.

Paso 16: Ensamblando el marco láser y probando

Reúne todas las partes y ensambla el marco. Probar si todas las partes y tablas encajan y hacer ajustes.

Paso 17: Caja PCB:

Está hecho de cinco PCB de cobre de un lado, una pieza de plexiglás de 3 mm y un tornillo HEX M8.

El perno con la tuerca de mariposa en la parte posterior de la caja se puede usar con un soporte de pared (L) donde la parte inferior se puede montar en un trípode de cámara.

Si el gabinete tiene la distancia requerida desde la parte inferior del soporte, entonces puede girar 360 grados siempre con la barra láser en posición de bloqueo. De esta manera dibujar líneas diagonales es fácil.

El tornillo M8 HEX de la carcasa debe estar nivelado con el punto central del láser.

El gabinete es 2 mm más ancho desde la izquierda, la derecha y la parte posterior como protección en caso de una especie de circuito con las placas láser.

Los cuatro espaciadores HEX se atornillan en la parte inferior del gabinete, manteniendo toda la caja de seguridad del láser y la marea, y otros dos espaciadores HEX se atornillan en la cubierta superior del gabinete.

La cubierta superior tiene dos tuercas a los lados, una a la izquierda y otra a la derecha. Al usar fuerza / atornillar los tornillos Phillips M3 de la parte izquierda y el panel de combate del gabinete, la placa frontal de plexiglás se ajustará en su lugar.

La placa frontal es de plexiglás. Utilice el archivo.cdr para cortar el plexiglás en una máquina cortadora láser.

Hay tres dibujos que le proporcionan las dimensiones y que también le muestran cómo ensamblar el gabinete. Sin embargo, tomó todo el esfuerzo para dibujar las piezas lo más precisas posible, confíe en sus propias medidas al cortar las placas PCB.

Si por alguna razón las piezas de PCB son más grandes que las dimensiones específicas cuando se cortaron, use un taladro con un disco de corte y corte el PCB sobrante. Después de eso use un papel de lija Nr.: 100 para suavizar los bordes.

Descarga e imprime todos los archivos.

Paso 18: Estilismo:

Por supuesto que funcionará como está, pero una caja de PCB simple no es la mejor vista, ¿no cree?

Entonces, una vez que haya completado las pruebas y todo, desmonte las partes y comience a pintar. Cubra las esquinas del tablero C1, cubra los tableros C4 y C5 y la varilla de la caja con cinta adhesiva. Para mí, dos latas de esmalte acrílico, una esterilla amarilla y una negra me dieron el resultado que estaba buscando.

Aplique al menos 3 capas finas de pintura a una distancia de 30 cm para obtener el tiempo necesario para secar la pintura.

Imprima las etiquetas en una impresora láser a color o en una copiadora de fotos, corte donde sea necesario y aplique pegamento con una barra de pegamento. Coloque las etiquetas en la caja con una barra de pegamento y pinte con pintura y otras 3 capas delgadas de barniz transparente para proteger los colores y las etiquetas.

Detrás del plexiglás puede colocar una hoja de papel pintada como la fachada que marca las funciones del interruptor deslizante SPST, etc.

Usa el que hice si lo deseas. Descargue el archivo, imprímalo y córtelo donde sea necesario.

¡Eso es!

Paso 19: Ensamblando el marco pintado paso a paso

Ahora que ha aplicado la pintura, es el momento para el montaje final del marco. Así es como se hace paso a paso.

Paso 20: Alineación láser:

Buscando en la web he encontrado cómo los constructores de construcción construyen muros y cómo hacen líneas verticales y horizontales.

Para alinear el láser, compre 6 metros o más de tubo transparente de 1 cm o más de diámetro interior y una cal con Plumb Bob o haga uno propio.

Tome una pluma vieja y agregue unas gotas de tinta en un cubo de agua y luego llene el tubo.

Coloque el tubo en la pared de manera que los extremos queden verticales durante aproximadamente un metro o más y siga el procedimiento anterior.

Primero, necesitamos saber si el centro proyectado de la línea transversal es horizontal con respecto al láser.

Coloque un extremo del tubo en el centro de la pared para que el tubo tenga una altura de 1-1,5 metros.

Mueva el otro extremo del tubo todo lo que pueda y levante el extremo al mismo nivel con el extremo colocado en la pared. Coloque la unidad en una superficie estable y coloque un extremo del tubo frente a la SLL para que parte del rayo láser alcance el nivel del agua. Asegúrese de que parte del rayo láser toque el nivel de agua del tubo de la pared.

Asegúrese de que ambos extremos y la SLL sean absolutamente estables.

Ahora, ajuste la varilla delantera M8 HEX para que el rayo láser esté nivelado con ambos extremos de agua. Eso es.

Segundo, tome el tubo y colóquelo en la pared de modo que ambos extremos estén lo más lejos posible y vertical. Nivele los extremos, mida el centro del tubo y coloque la línea de la cuerda con la plomada colocada en la pared. La línea de la cadena le dará la vertical absoluta (vertical).

Coloque la unidad en el otro extremo de la habitación y céntrela con la línea de la cuerda.

Ajuste la barra paralela HEX M8 de la barra atornillando / desatornillando hasta que el haz de la línea de cruce del láser sea absolutamente vertical y horizontal. Cuando haya terminado con la alineación, agregue una gota de pegamento instantáneo en las barras HEX M8. ¡Eso es!

He hecho cuatro dibujos de ese procedimiento, descargo todos los archivos y veo lo fácil que es.

Cuando intente alinear el láser ajustando los pernos M8, asegúrese de ajustar también la lente de la línea de cruce en la parte frontal del diodo láser.

Paso 21: Epílogo

El proyecto requiere paciencia y precisión tanto para hacer como para alinearlo, pero vale la pena intentarlo. La alineación es perfecta y ahora que tengo mi propio láser autonivelante (SLL), puedo hacer muchas cosas diy en casa como colgar armarios de cocina.

El diodo láser de línea cruzada de 5 mW es bastante visible en la luz interior, pero no espere milagros cuando la luz del sol golpea la pared. Un láser de 10-20 mW sería mejor para ese proyecto y tengo la intención de probar uno. Además, toda la unidad, incluida la tuerca de ala y la arandela, no pesa más de 500 kg, lo que puede parecer mucho, pero recuerde que este es el primer intento y, como funciona, quiero compartirlo con todos ustedes.

El consumo total no es más de 100 mA, incluido el láser y los dos LED.

Si elige no incluir los dos LED, el consumo total se reducirá a 17 mA para la operación del láser. Si compra una batería Li-Ion 18650/2500 mA de capacidad, incluso con los 100 mA de extracción total, la unidad podrá funcionar durante muchas horas.

Entonces, eso fue todo. Siéntase libre de comentar y sugerir lo que crea que mejorará el proyecto.

Si te gusta ese proyecto, por favor vota!