Esta instrucción describirá el proceso de diseño y la fabricación de la lámpara y, con suerte, se escribirá de tal manera que el proceso pueda usarse para crear una lámpara de cualquier geometría similar.

Suministros:

Paso 1: Inspiración para este proyecto

Hace muchas lunas, descubrí la música de Odesza. Este artista eligió el Icosaedro para representar el flujo y la energía de su música, y después de investigar el significado y el simbolismo de la geometría sagrada del Icosaedro, me enamoré de él. Representando el elemento agua, simboliza el movimiento, el flujo y el cambio. Siendo el creador que soy, quise tomar todo este simbolismo y manifestarlo en un objeto tangible con el que podría interactuar a diario. Después de algunas sesiones de lluvia de ideas a altas horas de la noche, se me ocurrió la idea de crear una lámpara colgante de icosaedro con un soporte de suelo diseñado después de un soporte de micrófono.

¡Vamos a sumergirnos en ello!

Paso 2: Requisitos de equipos y software

Para este proyecto, tengo acceso a máquinas a las que algunas personas podrían no tener acceso, por lo que trataré de dar un par de métodos alternativos que puedan ser buenos sustitutos de cómo hacer ciertas partes del proyecto.

-Cortador láser.

Utilicé esto para recortar todas las caras de la lámpara y el papel difusor de vitela del que hablaré más adelante en este instructivo. Una alternativa a un cortador láser podría ser usar una sierra de mesa o una sierra de corte para las dimensiones exteriores, y luego una sierra de desplazamiento para las funciones de recorte que desee. Los orificios para los tornillos podrían luego ser perforados con un taladro regular. La vitela se puede cortar fácilmente con unas tijeras. Si creas archivos CAD 2D de cada uno, podrías hacer plantillas para ayudar con la repetibilidad. También puede moverse usando el láser para congelar el acrílico transparente usando lana de acero o papel de lija de grano 220 para crear la apariencia de escarcha.

- Sierra de cinta metálica y otras herramientas para el trabajo del metal.

Hice el soporte para la lámpara con un tubo de acero suave, pero podría estar hecho de cualquier cosa que desee, y también podría ser cualquier diseño que desee. Utilicé una sierra de cinta horizontal para cortar las piezas a lo largo y luego usé una lijadora de disco y un calibrador de ingletes para obtener los ángulos de las juntas. Esta fue mi forma "improvisada" de obtener los ángulos porque no eran ángulos típicos que pudieran cortarse fácilmente.

- Soldador Tig

Originalmente, no estaba planeando pintar el soporte, así que quería crear soldaduras realmente limpias que me sintiera cómodo para mostrar, sin embargo, después de arruinar una o dos de ellas, y luego no poder obtener un acabado que me gustara, Decidí pintar sobre el metal. Una vez más, puede evitar tener que soldar un soporte haciéndolo con tubería roscada de madera o acero.

- impresora 3d

Diseño las uniones entre las caras para atornillar juntas con un bloque de respaldo que sujeta los tornillos en su lugar. Debido a la geometría y el tamaño, la mejor opción que se me ocurrió fue imprimirlos en 3D. Podría seguir este paso omitiendo completamente las uniones atornilladas, y usó las articulaciones de los dedos o un método similar para mantener todo unido.

En general, solo porque hice algo de cierta manera no significa que tengas que hacerlo de esa manera o que sea la mejor manera de hacerlo. Así era como tenía ganas de hacerlo en este momento. Cualquier creación es arte, y el arte es venir con nuevas y geniales formas de hacer las cosas, ¡así que experimente!

Paso 3: Paso 3: Recolecta tus suministros

Terminé usando muchos materiales diferentes para este proyecto. Originalmente, quería usar la sierra de calar de arce para todas las caras de la lámpara, sin embargo, mi mejor amigo me convenció de que usar acrílico transparente para la parte inferior haría que se pareciera más a una lámpara tradicional. Dicho esto, realmente cualquier material que desee utilizar debería funcionar, siempre y cuando los grosores sean muy cercanos a 1/8 "o más delgados.

Los materiales que utilicé para este proyecto incluyen los siguientes:

2x 1/8 "espesor Hard Maple 12" ancho 24 "largo" scroll saw wood"

Fuente:

*** Tenga en cuenta que esta madera para sierra de calar es bastante cara en comparación con el contrachapado de 1/8 "de grosor, pero el láser graba y corta muy bien en comparación con el contrachapado, que puede obtener resultados inconsistentes y bordes carbonizados según el tipo de pegamento utilizado en la fabricación madera contrachapada. ***

Hoja de acrílico transparente de 1x 1/8 "12" de ancho y 24 "de largo

Procedente de: TAP Plastics o cualquier proveedor local de plásticos.

1 paquete de 8,5 x 11 "hojas de vitela (utilizadas para desactivar la luz que brilla a través de los agujeros)

Fuente: http: //www.michaels.com/8.5in-x-11in-vellum-sheets …

Tornillo de cabeza redondeada hexagonal de acero inoxidable 70x 6-32 5/16 "de largo

Fuente:

Tubería de acero dulce cuadrado de 10 pies 3/4 "x 16GA

1 pie 1/8 "x 1" acero plano

Procedente de: cualquier vendedor local de chatarra. Si eres local de South Bay, California, utilizo Sims Metal Management

1x juego de cordón y zócalo de tela gris Tweed

Fuente:

1x Bluetooth que cambia de color la bombilla de luz LED (LifX o Phillip Hue funcionan o cualquier otra bombilla normal)

Fuente:

1 lata de pintura en aerosol de hierro suave, metálica, plana, de Rust-Oleum

Fuente de: cualquier ferretería local

1x Lata de adhesivo en aerosol de uso general (utilizado para unir hojas de vitela a los recortes de madera)

Fuente de: cualquier ferretería local

Paso 4: Diseñar la lámpara

Me siento más cómodo trabajando en Solidworks y AutoCAD, por lo que todo mi trabajo de diseño se realizó en estos dos, sin embargo, puede diseñarlo en Inventor o ProE o en cualquier software 2D. Elijo crear un modelo 3D de la lámpara, porque planeé usar tornillos para asegurar todo junto, y pensé que sería más fácil encontrar la geometría del bloque de respaldo (que se muestra en la sección de Piezas impresas en 3D) si pudiera hacer referencia directamente Ángulos entre caras, y diseñarlos en el propio ensamblaje.

Entonces, comencé a decidir cuál sería la longitud del lado de los triángulos. El uso de 6 pulgadas creó una lámpara general que era aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto. Desde el triángulo extruido principal, comencé un boceto e importé una imagen de un icosaedro. Utilicé esta imagen para trazar la mitad izquierda y luego reflejé las líneas a través de un eje central para asegurar que fuera simétrica. Puedes usar cualquier imagen o patrón para los recortes en los paneles laterales, y elijo el icosaedro solo porque esperaba que pudiera proyectar sombras en las paredes con esa forma. (Desafortunadamente, eran demasiado pequeños y esto no funcionó: /)

Al ser una lámpara colgante, necesitaba un lugar que pudiera conectar el zócalo de la bombilla. Necesitaba truncar los triángulos superiores para tener una cara que pudiera ser paralela al plano de tierra. Creé la cubierta superior que terminó siendo un pentágono. A partir de aquí, he creado un corte de espacio para el zócalo. Todas las partes laterales y superiores se juntaron en un ensamblaje al restringir los puntos y bordes de las esquinas.

Una vez que tengo el icosaedro aproximadamente ensamblado, me puse a diseñar los bloques de unión utilizando la geometría en el propio ensamblaje.

Paso 5: Piezas impresas en 3D

Las piezas impresas en 3D fueron las más lentas para diseñar. Iba y venía en la mejor manera de diseñarlos. al principio, traté de modelarlos basándose únicamente en ecuaciones de geometría, pero descubrí que la forma más sencilla era utilizar el antiguo método de prueba y error.

Creé los bloques del pentágono creando primero un boceto con la geometría del polígono. Elijo arbitrariamente las dimensiones de los lados para lo que me pareció correcto para este tamaño de lámpara. A partir de ahí, creé un plano y coloqué un boceto con un punto en él. Utilicé la función de loft extruido para crear la forma de pirámide de 5 lados. Utilicé prueba y error para calcular la distancia entre el plano nuevo y el boceto original del polígono. Saber los ángulos entre las caras para el icosaedro ayudó a obtener una estimación aproximada. Se agregaron una base extruida y agujeros de tornillos para terminar la pieza.

Para el bloque que conecta los triángulos truncados a la placa del zócalo, utilicé un método ligeramente diferente. Quité la parte superior del ensamblaje para poder ver el ángulo entre los dos triángulos y extruir una parte con esa sección transversal hacia afuera. Desde allí miro el lado del triángulo extruido y encontré el ángulo que crearía un plano plano paralelo al plano de tierra. Se agregaron una base extruida y agujeros de tornillos para terminar la pieza.

Por último, utilicé mi Makerbot para imprimir las partes. Tuve que ajustarlos un poco para obtener las distancias entre los triángulos justo y minimizar las brechas. Hice esto simplemente escalando la parte en el software de la rebanadora.

Paso 6: Lasercuttin '!

Cuando llegó el momento de cortar con láser los lados, transfirí los archivos a un DXF para ponerlos en el formato que necesitaba. Utilicé AutoCAD para anidar las formas cortadas con el fin de utilizar la mayor cantidad posible de piezas de madera. Al mismo tiempo, los estaba anidando, creé la forma de las cubiertas de vitela. Compensé los bordes de los triángulos y los orificios hacia adentro y creé las aletas que se solaparían y cubrirían cualquier espacio entre los triángulos.

Un truco útil que aprendí para cortar con láser fue cubrir cualquier madera que esté cortando o rasterizando con cinta para evitar que las cenizas de los bordes cubran la superficie de la madera. Si niega este paso, tendrá un dolor de cabeza tratando de limpiar la ceniza de la superficie.

No quería cortar las piezas de acrílico transparente, sino que quería usar el láser para congelar el espacio negativo alrededor de la forma del icosaedro. Logré esto invirtiendo los colores en el ilustrador para que el espacio alrededor de la forma sea completamente negro.

Paso 7: Diseñar y construir el stand

Dado que este proyecto se centra en la música, quería que el stand también tuviera ese tema. Me inspiré en un soporte de micrófono clásico. También sabía que quería practicar mis habilidades en tubos soldados.

Usé la soldadura de Solidworks para dibujar el diseño e hice un dibujo de las diferentes secciones con los ángulos etiquetados. Usé una sierra de cinta horizontal para cortar todas las piezas a la longitud y luego usé una lijadora de disco y un calibrador de ingletes para acercarme lo más posible a los ángulos.

Hice tapones para los pies y los puntos finales con un calce plano de 1/8 ". Los corté con la sierra de cinta horizontal y uso la lijadora de disco nuevamente para obtener el tamaño correcto.

Después de cortar mis partes, soldé todo con tig. Al principio, quería calentar el color del acero y recubrirlo, sin embargo, no pude obtener el color uniforme que estaba buscando, por lo que decidí confiar en el viejo y confiable Rustoleum en una lata.

Paso 8: Ensamblar todo

El ensamblaje de todo junto comenzó con atornillar todos los tornillos en los orificios de los bloques. Los orificios eran un poco más pequeños que los tornillos y, por lo tanto, los tornillos hicieron sus propios orificios. Usando adhesivo en aerosol, los recortes de vitela se unieron a los triángulos de madera. Desde aquí, se ensamblaron todos los triángulos, se conectó el zócalo y se colocó la bombilla en su lugar.

Paso 9: Conclusiones y trabajo futuro

Al final, me sentí realmente feliz con el resultado de la lámpara con solo unos pocos ajustes menores que querría hacer si tuviera que hacer una segunda.

Me gustaría que la lámpara fuera más del tamaño de una pelota de playa. Creo que lograr los lados del triángulo de 10 pulgadas en lugar de 6 pulgadas lograría esto.

Me gustaría hacer que los recortes sean un diseño de mandala realmente genial en lugar del icosaedro repetitivo. Aunque creo que mantendría la parte acrílica helada igual.

Por último, destacaría el tubo cuadrado de 1 pulgada en lugar de 3/4 pulgada. La sección larga era tan larga y delgada que se doblarían y no serían rectas.